| |
| Автор: |
MasteR [ 05 авг 2009 01:21 ] |
| Заголовок сообщения: |
Тюнинг ИЖ 61 |
Всё нижеописанное сделано на основе статей из интернета, вот сайт который был для меня основным источником информации: http://talks.guns.ru/; вот тема на которую стоит обратить особое внимание тем кто собрался апать ИЖ-60/61:http://talks.guns.ru/forummessage/96/125071.html
По другим вопросам о модернизации винтовок и т.д. и т.п., заходим в пневматический раздел форума и ищем с помощью поиска ( http://talks.guns.ru/forummisc/search/24 ) интересующую информацию, поверьте в 99% случаев вы её найдёте, не спешите задавать «умные» вопросы, имеете большой шанс быть отправлены в поиск, и не ленитесь читать большие статьи и обсуждения на несколько страниц, это всё писалось для Вас!
Общие сведения
Для начала надо уяснить, что отечественные винтовки ИЖ-60/61 изначально разрабатывались для стрельбы на дистанцию 10м по «бумаге» (мишеням) и большой мощности из них не выжать, максимум около 200м/с пулей 7,9гранн (стандартная лёгкая пуля примерно 0,52грамма) это около 10Дж, но такая мощность для хардболла пока ещё запрещена. Эти винтовки отличаются тем что ИЖ-60 однозарядная, а ИЖ-61 имеет ленточный 5-ти зарядный магазин, в остальном винтовки полностью одинаковы и описанное ниже, кроме герметизации досылателя, применимо для любой из них.
В 90-х ещё производился ИЖ-62, но только на экспорт (т.к. имела мощность около 10Дж из коробки, что по нашему законодательству запрещено, для пневматики находящийся в безлицензионной продаже), винтовка была похожа на ИЖ-61 (была пятизарядной), но имела больший объём компрессора и двойную пружину (одна в другой), за счёт этого и получалась мощность около 10Дж.
Так же в 90-х на ЗМЗ выпускалась винтовка ИЖ-60М, она имела 7-ми зарядный ленточный магазин, по зарядка пули в ствол происходила в ручную, как и у ИЖ-60.
Вложение:
image001.jpg [ 30.54 Кб | Просмотров: 19454 ]
ИЖ-60М (диоптрический прицел в комплект не входил):
Винтовки имеют по моему прекрасный спуск, с двухступенчатой регулировкой и как бы не ругали ИЖмех (кстати вполне заслужено) за ухудшения качества продукции, но стволы они делают неплохие, лучше многих зарубежных производителей, что позволяет, при определённой доводке, добиться кучность 5-6мм по краям с 10м.
Винтовки ИЖ-60/61 на данный момент производятся только с пластиковым ложем, рукоятка слишком короткая (лично для меня), приклад регулируемый по длине, мне он был короткий выдвинутый даже на максимум, к тому же при этом он имел небольшой люфт, что влияло на точность стрельбы. Собственно из-за этого сделав всё возможное с «железом», я сделал своему ИЖику ложе из фанеры.
В 90-х производились эксклюзивные образцы с деревянным ложем, но опять же их уже не делают.
До 2000г (если не путаю) эти винтовки производились с металлической стволовой коробкой (места куда вставлен ствол) теперь с пластиковой, а сейчас из пластика начали делать ещё и муфту рычага взведения (задник). Всё это снизило возможности апа, но всё же усилить винтовку, которая выдаёт из коробки 130-140м/с пулей 7,9гранн, т.е. около 5Дж (зависит от экземпляра), до 170-180м/с той же пулей, и получить около 7,5-8Дж, что составляет предел мощности для хардболла, можно.
После покупки:
Для любителей пострелять в холостую – холостая стрельба из любой ППП может убить или повредить вашу пневматику. При выстрели с пулей в конце цилиндра создаётся воздушная «подушка» из-за высокого давления, поршень от неё отскакивает (из-за этого в ППП и получается вторая «не правильная» отдача при выстреле, от плеча, что на мощной ППП губит оптику не рассчитанную на эту отдачу), при выстреле в холостую поршень с манжетой со всей своей силой бъёт по дну цилиндра (в случи с ИЖ-60\61, по пробке цилиндра), что при многократной холостой стрельбе убьет манжету, а из-за сильных ударных нагрузок может развалиться и пластиковая стволовая коробка.
При покупке, продавец обычно взводит и в холостую стреляет из ППП - это говорит не в его пользу (у нас в городе нет ни одного продавца действительно разбирающегося в пневматике, у всех только поверхностные знания, а некоторые вообще невменяемы в этом отношении), ну ладно 1-2 выстрела в холостую не так страшно…. Но злоупотреблять как я уже писал не надо.
Принесли винтовку домой, надо её разобрать и снять консервант – густую смазку которой обмазана вся винтовка и внутри и снаружи, для долгого хранения, особенное внимание уделить поршню и цилиндру, отмыть их лучше всего керосином (лучше всего растворит смазку), керосин протереть ацетоном (быстрее всего высыхает), и смазать манжету поршня моторным, полностью синтетическим, маслом, капнуть 1-2 капли масла на манжету и растереть, больше не надо! В противном случае, может иметь место так называемый «дизель», сгорание излишков смазки при высоком давлении, «дизель» повышает мощность в 2-3 раза из-за вспышки масла в компрессоре, при этом кучность стрельбы будит вообще отсутствовать, а из-за сильного отскока поршня может сломаться пружина! Так что «дизеля» в ППП надо избегать
Апгрейд ИЖ'а
Для начала следует обзавестись знакомыми токарями и фрезеровщиками, без них не обойтись, ели хотите сделать полный апгрейд.
Очень распространенное заблуждение об АПе пружинно поршневой пневматики (далее ППП), что он заключается в замене боевой пружины на более сильную и всё!, в итоге вы скорее всего получите ляѳающееся весло, с тяжёлым взводом, с кучностью стрельбы не умещающейся на листе формат А4 с 20м и при этом повысив мощность винтовки всего на 1-2Дж… а в случае с ИЖом с пластиковой стволовой коробкой ещё и убьете винтовку, если выставите слишком мощную пружину…..
Увеличение мощности:
1) Герметизация досылателя.
Апгрейд любой ППП (как собственно и СО2 пневматики) надо начинать с проверки герметизации, так как мощность прибавленная новой сильной пружиной, со свистом вылетит в виде сжатого воздуха из щелей в герметизации.
в ИЖ-60 (я говорю о винтовках начиная с 2006г выпуска, хотя возможно и раньше уже делали) заводская герметизация очень даже неплохая – резиновое колечко на досылателе (её можно улучшить сделав прорезь ещё для одного кольца), для замены подходят колечки от клапана китайских одноразовых зажигалок. Кстати подобная герметизация была придумана ветеранами http://talks.guns.ru/и это факт!, но хорошо что инженеры ИЖмеха хоть изредка читают мнения о своей продукции и улучшают её.
У ИЖ-61 герметизация досылателя это его больное место, и я думаю самое сложное, правильно сделать герметизацию, не убив саму винтовку. Проверить герметизацию можно взведя винтовку ! В ХОЛОСТУЮ ! подуть в ствол и слушать как со свистом выходит воздух со стороны досылателя, затем зарядите пульку и выстрелите во что-нибудь (у меня для этих целей дома есть пулеуловитель).
В Интернете описано несколько способов герметизации, начну с самого простого, безопасного при «кривых руках» для винтовки в целом и в связи с этим самого распространенного, в начале у меня было сделано именно по этой схеме.
Первый способ герметизации досылателя для ИЖ-61:
На конце досылателя, на небольшом утолщении, перед тонким кончиком, делаем проточку, отступив от края 1-1,5мм, шириной 1,5-2мм и глубиной не больше 1мм. Конечно лучше чтоб это сделал токарь, но можно и дома, зажав досылатель в тиски и напильником (именно так я и делал, получилось несколько неаккуратно ну и хрен с ним….). В проточку плотно наматываем нитки, лучше тонкой и максимально прочной, идеально подойдет плетёная леска, нитка наматывается чуть выше проточки и пропитывается суперклеем. Даём клею схватиться в течении 5-10мин, затем ! ОБЯЗАТЕЛЬНО ! притираем досылатель с магазином, так чтоб досылатель проходил через него с небольшим усилием, если не просунуть досылатель или усилие слишком большое, значит ниток намотано слишком много, переделываем….. При стрельбе досылатель может сам не выскакивать из-за того что нитки в проточке не до конца притёрлись, надо следить за этим и помогать ему пальцем, это в принципе нормально через 20-50 выстрелов он притрётся и всё будит работать как часы, если нет переделываем, следя за тем чтоб усилие прохождения досылателя через магазин было небольшим.
Данная герметизация будит нормально работать в течении 200-300 выстрелов, затем нитки потрутся и придётся всё переделывать.
Досылатель с проточкой, и намотанными нитками пропитанными клеем:
Вложение:
image002.jpg [ 9.94 Кб | Просмотров: 19454 ]
Ниже опишу 2 способа, неверная реализация которых может привести к поломке винтовки, причем никакие запчасти её не спасут.
Второй способ герметизации:
Ссылку на статью, где я прочитал про этот способ, я потерял, и сам я так не делал, так что точно описать процесс и подводные камни не смогу.
Вытаскиваем из винтовки магазин и досылатель, очень аккуратно надфилем увеличиваем со стороны ствола плоскость, к которой прилегает магазин (плоскость куда входит досылатель). Увеличиваем на длину 3-5мм и ширенной с магазин. Из куска резины (плотность резины скорее всего придётся подбирать тока на практики) вырезаем кусочек по контуру магазина и ширенной, в зависимости от того какой ширины вы сделали проточку, и приклеиваем её к магазину, сверлом (или прожигаем раскалённым металлическим стержнем необходимого диаметра) делаем отверстия под пули (чтоб пули из магазина могли попасть в ствол), отверстия делаем на 0,05-0,1мм меньше калибра, т.е. 4,40-4,45мм, за счёт этого выступающая резина и будит герметизировать досылатель. Думаю вместо резины можно использовать фторопласт, но вот как и чем его приклеить я не знаю…
По долговечности данный способ будет почти вечным, ну пока резина не сотрётся, но для хардболла малоприменим, т.к. обычно боец с ИЖ-61 имеет с собой несколько магазинов (у меня 4 запасных, в креплении на прикладе), и их всех придётся переделывать, а магазин очень мелкий и бывает теряется в пылу боя….
Третий способ герметизации:
На данный момент герметизация на моём ИЖ-61 сделана именно этим способом, но сделал я её только после того как довёл до ума всё железо винтовки, а до этого было сделано как описано выше в первом способе.
Вытаскиваем досылатель и магазин, снимаем ложе с винтовки, снимаем мушку, крепление мушки (первый раз он слазит очень тяжело, я снимал постукивая пассатижами обёрнутыми толстой тряпкой), затем снимаем опору ствола и выкручиваем ствол (первый раз он тоже выкручивается с трудом, оборачиваем ствол тряпкой и крутим против часовой стрелки) перед там как выкручивать ствол я делал на нём и на стволовой коробки отметки корректором до куда он был вкручен, чтоб вкрутить точно так же.
Далее понадобится сверло диаметром 8мм, за неимение такого я брал сверло диаметром 7,8мм, думаю можно взять в пределах 7,8-8,2мм, в идеале хорошо бы сточить сверло как фризу, плоскую с торца (который сверлит), я сам делал обычным сверлом, поэтому герметизирующему кольцу из фторопласта придавал коническую форму . Далее аккуратно чтоб не повредить резьбу на которую вкручивается ствол (для этого и сверлим вручную а не дрелью, можно использовать, думаю ручную дрель), зажав сверло в пассатижи высверливаем 12-13мм пластика, стараясь держать сверло соосно каналу ствола (у меня эта операция заняла 25-30мин).
Далее следует изготовить герметизирующие колечко, я их делаю из фторопласта, за основу беру шайбы продаются в хоз.магах. для герметизации водопроводных труб, внешний диаметр шайбы 14мм отверстие диаметром около 2мм, толщиной 4мм. Эту шайбу я режу пополам (вдоль), получая 2 шайбы по 2мм толщиной. Гильзой 7,62мм вырубаю по центру заготовку, за счёт пластичности фторопласта она получается диаметром около 7,9 мм, отверстия в 2мм расширяю раскаленным гвоздём до диаметра 4,4 - 4,45мм, далее удаляем неровности после прожигания отверстия, и выравниваем его. На изготовление 1 кольца у меня уходит 20-30мин, как писал выше, придаю кольцу коническую форму (чтоб плотней прилегало к коническому дну высверленного отверстия, т.к. оно делалось сверлом, а не фрезой).
Заранее следует заказать у токаре трубку для втулки, которая будет прижимать герметизирующие кольцо, внешний диаметр трубки должен соответствовать диаметру высверленного отверстия, внутренний калибру – 4,5мм и внутреннюю поверхность следует отполировать чтоб исключить деформацию пули при движении её по втулке (полировал я уже вручную, сначала мелкая шкурка, затем паста ГОИ ), проверяем прогнав пулю по втулке, она должна идти без усилия под собственным весом, или с небольшим усилием. Я заказывал трубку длиной 5см, чтоб на несколько втулок хватило.
Делаем из трубки втулку: для этого штангенциркулем тщательно промериваем для резьбы на стволе и глубину просверленного отверстия в стволовой коробке, далее учитывая измеренные параметры, толщину получившегося колечка и припуск на обработку торцов будущей втулки, отрезаем заготовку от трубки. На этой заготовки с помощью тисков, дрели со сверло 3,2-3,5мм и надфиля делаем выточку под перепуск, измерив предварительно расстояние до перепуска.
У меня втулка получилась тока со второго раза, это в смысли из трубки которую делал токарь, до этого запорол несколько самодельных заготовок…..
Перед сборкой неплохо бы было проверить не попала ли стружка в перепуска, выкручиваем винт сверху стволовой коробки, которым заткнуто технологическое отверстие получившееся когда сверлили перепуск, разбираем винтовку, вытаскиваем поршень, и светим фонариком проверяя наличие стружки как в перепуски так и в цилиндре, удаляем стружку если она есть.
Всё можно собирать: вставляем в низ просверленного отверстия герметизирующие колечко оно должно вставляется с небольшим усилием, далее втулку, светя фонариком соблюдаем соосность перепуска с отверстием для него во втулке, закручиваем ствол (я закручиваю обмотав резьбу фум лентой, для того максимально плотно вкрутить ствол и для его герметизации)
Проблемы которые могут возникнуть:
- длинная втулка – ствол не закручивается до конца, раздираем уменьшаем длину втулки.
- короткая втулка. Разбираем, делаем из жести, шайбу (при необходимости 1, 3, 3и т.д.),
ставим шайбы сверху втулки, собираем.
- если втулка недостаточно плотно сидит в просверленном отверстии, то при
закручивании ствола она может провернутся и перекрыть перепуск. Разбираем,
обматываем втулку скотчем, для более плотной посадки втулки (необходимым количеством слоёв), собираем.
Слева направо: втулка (первая, запоротая), отработавшее герметизирующие кольцо, заготовка для кольца (фторопластовая шайба).
Вложение:
image003.jpg [ 19.71 Кб | Просмотров: 19454 ]
Данную герметизацию я делал около 2 недель, копаясь в Иже каждый вечер, самая большая проблема это было подобрать материал герметизирующего кольца, после нескольких десятков попыток (пытался сначало сделать кольцо из резины, но они рвались через 20-30 выстрелов) я остановился на фторопласте. Затем возникла проблема в изготовлении втулки, из подручных средств её сделать не получилось, пришлось обратится к токарю, хорошо что для меня это достаточно просто….
Данный способ герметизации долговечен, первое кольцо простояло у меня на ИЖе около 1500 выстрелов (потом начало немного травить), второе стоит уже больше 2000.
Хочу ещё раз обратить внимание на то, что при осуществлении данного способа надо быть очень аккуратным. Один мой знакомый, пытаясь сделать такую герметизацию, убил винтовку…
2) Оптимальная сила страгивания пули (длинна досылателя).
Напишу после пункта о герметизации досылателя, т.к. удобней это делать, снимая ствол (ели всё же будите делать последним способом, то попутно можно и длину досылателя настроить).
Для максимума мощности необходимо добиться оптимальной силы страгивания пули: «головка» пули должна быть на нарезах, а юбка пули нет. Во-первых надо определиться с пулями которые будите использовать, я изначально не для хардболла винтовку доводил (а для краухантинга, собственно и сейчас этим занимаюсь), так что делал под пули Гамо Про Магнум и Коперхед Поинтед (обе остроносые и в харде запрещены), но отлично летят и Кросман Вудкат (тупоносые), Кросман Домед (круглоголовые), и Гамо Олимпик (тупоносые, качество изготовления заметно лучше чем у Коперхедов, из моего ИЖа летят лучше из всех применимых для хардболла).
Теперь если не лениво и не страшно: загоняем пулю в ствол, не взводя винтовку и, выкрутив ствол смотрим, как она встала на нарезы, если (головка на нарезах а юбка нет то всё ОК), если нет то надо дорабатывать досылатель, опять же всё зависит от конкретной винтовки.
Если головка пули не дошла до нарезов, тонкий кончик досылателя надо удлинить, отстучать молотком, и повторяем вышеописанный эксперимент.
Если и головка и юбка пули зашли на нарезы, то обрезаем кончик досылателя.
Если страшно выкручивать ствол то, сняв пружину с досылателя, вручную, медленно и аккуратно загоняем пулю в ствол, должно быть 2 «ступени» усилия первая встаёт на нарезы головка пули, вторая юбка пули, что делать с досылателем далее, описано выше.
Да если сделана герметизация досылателя то, он достаточно туго входит в стволовую коробку и ощутить усилие вставания пули на нарезы сложно.
3) Герметизация пробки цилиндра
Следует так же проверить герметичность пробки цилиндра - «заглушки» цилиндра, её видно даже на не разодранной винтовки, под стволом.
Для проверки её герметизации снимаем ложе, смачиваем мыльной водой край по которому пробка соприкасается с цилиндром, взводим винтовку ! В ХОЛОСТУЮ!, и дуем в ствол, т.к. досылатель у вас уже должен быть герметичен, то пропускать воздух может только пробка цилиндра или манжета. Смотрим, есть ли пузыри, на смоченном стыки пробки и цилиндра, если есть надо переделывать. Я данный эксперимент провёл после того как у винтовки был настрел около 3000 выстрелов, у меня пробка пропускала. На новых винтовках штатная герметизация может и не травить, но лучше её периодически проверять, допустим, раз в 1000 выстрелов.
Если герметизация пробки цилиндра травит, её надо переделывать. Сначала разбираем винтовку, вытаскиваем поршень, выкручиваем штифт, который с одной стороны является фиксатором рычага взведения, а с другой представляет из себя некое подобие винта. Выкрутили штифт, можно вывивать пробку цилиндра, я выбивал отполированной круглой палкой, постукивая по ней молотком со стороны поршня.
На пробке цилиндра надето герметизирующие кольцо, смотрим если кольцо в порядке (без повреждений. сколов и т.д.). надо подмотать под него фум ленту (тонкая лента из фторопласта, для герметизации водопроводных труб, продаётся в хоз.магах.), обматываем без фанатизма, а то пробку обратно будит не вставить, можно для надежности обмотать в один стой пробку выше кольца герметизации. Ставим пробку цилиндра на цилиндр (откуда вы её вытащили), следим чтоб выемка под перепуск и отверстия под штифт были там где надо и молотком забиваем её обратно, вставляем и закручиваем штифт.
Если кольцо герметизации механически повреждено (бывает и такое, из-за криворукости рабочих ИЖмеха), в автомагазинах с помощью штангенциркуля можно подобрать такое же (в оружейных магазинах искать бесполезно подобных расходников не продают), можно постараться подобрать кольцо с чуть большим внешним диаметром, тогда фум лента не понадобится, у меня на Иже сейчас стоит именно такое кольцо.
Пробка цилиндра:
Вложение:
image004.jpg [ 26.88 Кб | Просмотров: 19454 ]
Переделка герметизации добавляет в среднем 7-10 м/с, пулей 7,9 гран, что составляет около 1Дж, что при начальных, примерно 5Дж, согласитесь немало (тем более не меняя пружины!).
В идеале должно получится так, заряжаем ! В ХОЛОСТУЮ ! и затыкаем пальцем ствол, сняв гайка прикрывающую дульную фаску, т.е. прислонив палец к металлу ствола. Делаем холостой выстрел, плотно прижав палец к дульному срезу (в данном случи не страшно), если всё сделано правильно «свист» проходящего воздуха не должен быть слышен, через 5-10сек (вполне достаточно для проверки) отпускам палец и слышим «пшик» воздух вышел через ствол, значит всё сделано отлично!
4) Замена штатной пружины.
После того как ИЖик герметичен, можно заменить пружину на более сильную. Если у вас ИЖ с пластиковой стволовой коробкой, то замена штатной пружина на более сильную чем от МР-512 (мурка), может привести к поломке стволовой коробки! В магазинах продаются так же пружины от МР-512М (типа усиленная пружина от мурки), это так к сведенью, в свободной продаже пружин от МР-512М нет, они продаются тока с завода и тока по лицензии, всё что с подобным называнием продаётся в магазинах подделка и сядет за 50-100 выстрелов. Так что не введитесь на развод продавцов и не берите это говно.
Так же в продаже есть пружину от ИЖ-38, они свиты из проволоки той же тещины что и пружины от МР-512, но они длиннее, пружина от МР-512: обычно 33-35 витков (в зависимости от толщины проволки, которая бывает разной от 3 до 3,2мм), по крайней мери я тока такие видел.
Дальнейшие действия зависят от того из чего у вашей винтовки муфта рычага взведения (задник):
- если металлически, то вам повезло, выкидываем нах «трещотку» - ты херовина которая фиксирует рычаг взвода когда вы ещё не взвели винтовку, если отпустить рычаг ещё не взведя винтовку он останется на месте, помойку абсолютно бесполезная херня, если из винтовки не стреляют дети или долбаёбы, т.к. винтовка даже с целой пружиной от МР-512 взводится буквально двумя пальцами. Дальше необходима помощь токаря: надо расточить задник на глубину 14мм от плоскости на которую опирается пружина, если с рычага взведения убрать зубцы (без трещотки бесполезные) глубину расточки можно ещё на 4мм, что в последствии пригодится (при увеличении хода поршня). После расточки задника в ИЖа влезет целая пружина от МР-512, если нет то надо будит на наждаке сточить крайние витки, они всёравно не работают…
- если пластик, то надо у токаря заказывать металлически (лучше из дюрали или титана), сразу учитывать глубину чтоб влезла целая пружина от МР-512, и сделать задник несколько длине чтоб приклад не люфтил при выдвижении на максимум.
Если не желаете избавятся от трещотки, боитесь (что понятно, я сначала тоже обрезанную пружину ставил) или нет выхода на токаря, то меряем пружину от вашего ИЖа, толщину проволоки и количество витков (что-то мне подсказывает что и они разные бывают), считаем какова длина пружины в сжатом состоянии. Так же меряем купленную пружину от МР-512, и обрезаем лишние витки (обычно требуется отрезать 5-6 витков, но лучше проверить!), не пугайтесь что пружина получилось заметно короче чем штатная от ИЖа, это из-за разнице в толщине проволоки.
Собираем винтовку с новой пружиной и пробуем взвести и смотрим на зазор между витками у взведённой пружины, должен быть едва заметный зазор (0,05 – 0,1 мм) если больше можно подложить под пружину монетку подходящей толщины, ели витки впритык это тоже плохо, пружина намного быстрее сядет.
Пружины с телескопической направляющей, вставленная в расточенный задник:
Вложение:
image005.jpg [ 18.03 Кб | Просмотров: 19454 ]
Расточенный задник:
Вложение:
image006.jpg [ 18.83 Кб | Просмотров: 19454 ]
Когда меняете пружину у ИЖа на более мощную, необходимо так же усилить и доработать тягу взвода, «лапки» тяги (то что непосредственно тянет поршень) я меня заварена и закалены, за счёт этого они получились немного толше. Так же сточена часть тяги, т.к. при взводе, когда стоит целая пружина от МР-512, она мешает взводу упираясь в цилиндр.
На снимке также видно что тяга крепится к рычагу болтиком, это было сделано для смены стандартной тяги на доработанную.
Рычаг взвода с сточенными зубьями и доработанная тяга взвода:
Вложение:
image007.jpg [ 15.3 Кб | Просмотров: 19454 ]
4.1) Утяжелитель поршня и телескопическая направляющая.
Вмести с усиленной пружиной для того чтоб выжать максимальную мощность надо заменить штатный утяжелитель поршня на новый. Сделать его из болта подходящей длины и диаметра, диаметр должен быть на 0,05-0,1 мм больше внутреннего чтоб максимально плотно входил в пружину, при этом не мешая ей сжиматься и распрямляется. Болт подбираем весом около 80-100г (массу лучше подбирать экспериментально, измеряя влияние массы утяжелителя на скорость пули, для каждой конкретной винтовки) этого вполне хватит, шляпку стачиваем до толщины 1-1,5мм (при этом она не будит деформироваться).
Если есть желание и выход на токаря, лучше сделать телескопическую направляющую, она представляет из себя полую трубку (направляющую) с «грибком» (упором для пружины на конце) и шток который при взведении входит в направляющую и одновременно играет роль утяжелителя. Телескопическая направляющая избавит пружину от колебаний при выстреле, что уменьшит звук «железа» и соответственно пружина будит быстрее распрямляется, что положительно повлияет на мощность.
Чертёж телескопической направляющей:
Вложение:
image008.gif [ 4.5 Кб | Просмотров: 19454 ]
Моя телескопическая направляющая:
Вложение:
image009.jpg [ 15.83 Кб | Просмотров: 19454 ]
5) Заливка манжеты.
Сейчас на всей Ижевских ППП применяются силиконовые манжеты поршня (мягкие и прозрачные), их и надо модернизировать – заливать.
На ИЖ-38 (их вроде уже сняли с производства) 90-х годов выпуска применялись так же кожаные манжеты, у них другое крепление на поршень и под них нужен другой поршень, некоторые переделывают поршень ИЖ-60/61 да и МР-512 под кожаную манжету. Это спорный момент в модернизации этих винтовок, я пошёл более простым и проверенным способом – залил стандартную силиконовую манжету.
Заливается «канавка» в верхней часть манжеты (когда она на поршень одета), это делается для уменьшения «мёртвого объёма» и более плотного прилегания манжеты к стенкам цилиндра.
Я читал множество способов заливки манжеты, остановился на самом подробно описанном:
- берём новую манжету (стоит она не дорого и всегда есть в продаже), надеваем на поршень, обезжириваем манжету и поршень, лучше пользоваться ацетоном, он быстрее других растворителей испаряется. Особое внимание уделите обезжириванию самой канавки.
- обматываем внешний край манжеты скотчем, чтоб верхний край скотча на 1-2мм был выше кромки манжеты. На центр манжеты приклеиваем кружок скотча, но так чтоб он не закрыл канавку манжеты.
- далее нам понадобится герметик. я брал белый не прозрачный, силиконовый, влагостойкий, при застывании он пластичен. (Для удобства герметикам лучше наполнить шприц, я брал на 10 кубиков, вытаскиваем шток шприца и наполняем его герметикам и вставляем шток на место, заливать манжету будим из шприца). Заливаем канавку манжеты примерно до середины, уплотняя герметик отвёрткой чтоб не осталось пузырьков воздуха (чтоб герметик не прилипал к отвёртке её можно смочить водой). Затем в канавку, на герметик, ложем толстую нитку, я использовал толстую грубую нить около 1мм в диаметре. Заливаем канавку поверх нити до самого верха и выравниваем верхний край герметика.
- Даём герметику схватиться минут 10 хватит и удаляем скотч (он был нужен для того чтоб герметикам не испачкать манжету) канцелярским ножом срезаем излишки герметика. Манжету, надетую на поршень, я ставил на ночь в верхнюю часть цилиндра винтовки, чтоб она была обжата, когда застывает герметик
Манжета, обезжирена, в нужных местах закрыта скотчем:
Вложение:
image010.jpg [ 20.33 Кб | Просмотров: 19454 ]
Сразу после заливки:
Вложение:
image011.jpg [ 24.04 Кб | Просмотров: 19454 ]
То что получилось:
Вложение:
image012.jpg [ 27.88 Кб | Просмотров: 19454 ]
5) Увеличение хода поршня.
Ход поршня увеличивается для увеличения объёма сжимаемого воздуха – основного фактора влияющего на мощность ППП..
Всё сделано вот по этой статье: http://www.airkharkov.h15.ru/master/rif ... izh60.html
статья частично мной скопирована.
В ИЖ-60/61 конструктивно заложен запас хода около 7 мм. Теоретический предел – когда шептало обратной стороной упирается в манжету. Для этого надо сточить 2,5 мм металла до манжеты, но пока я этого не делал увеличив ход поршня примерно на 4,5 - 5мм.
Углы на сгибе обтачиваются напильником заподлицо со стенками поршня, даже чуть глубже, чтобы не выступали и не поцарапали стенки рабочей зоны цилиндра. Сама пластинка внутри поршня никак не крепится. Она прижата силой пружины, вот тут и пригодится дополнительное место под пружину, при расточки задника дополнительно на 4мм (убрав перед этим зубья с рычага)
В результате ход поршня увеличился на 4,5 - 5мм с 57 до 61 – 61,5 мм.
Положительный эффект – увеличение скорости на 6-8 м/с.
Вложение:
image013.gif [ 2.38 Кб | Просмотров: 19454 ]
На чертеже пометил что место изгиба для надёжности лучше запаять, т.к. первая такая вставка сломалась у меня в этом месте через 400-500 выстрелов, а эта стоит уже около 5000 выстрелов.
Если всё же есть возможность и желание можно сделать как описано вот в этой статье: http://talks.guns.ru/forummessage/24/275154.html
Вставка в поршне:
Вложение:
image014.jpg [ 12.9 Кб | Просмотров: 19454 ]
Вставка вытащена из поршня:
Вложение:
image015.jpg [ 14.21 Кб | Просмотров: 19454 ]
Улучшение кучности
1) Дульная фаска.
Для начала надо проверить штатная и стоит ли её переделывать. Откручиваем с конца ствола пластиковую гайку которая закрывает дульную фаску и осмотреть её, нарезы должны заканчивать одновременно. Если один нарез длинней другого это надо переделывать, т.к. сильно влияет на кучность. У ИЖей которые я видел ствол заканчивался «раструбом», был засверлен на длину около 10мм, нарезы у всех заканчивались по разному, были и нормальные и просто ужасные (как у моего).
Переделываем фаску: для начала надо заткнуть ствол чтоб стружка не попала в него, вставляем пулю, потом плотный кусок ваты, следом ещё одну пулю и пропихиваем этот пыж на 1-2мм глубже чем будит новый дульный срез. Далее надо срезать долбанный «раструб», меряем его длину, обычно до 10мм, срезаем ножовкой по металлу, зажав ствол в тиски, выравниваем плоскость среза надфилем и шлифуем мелкой шкуркой (очевидно что она должна быть под 90 градусов к оси ствола). Далее дерём остро заточенное сверло диаметром 10-12мм и аккуратно, вращая сверло вручную, снимаем фаску на глубину 1-2мм, этого вполне хватит. Получившуюся фаску можно довести до идеала - заполировать, для этого нужен медный или латунный стержень закруглённый на конце диаметром 10-15мм (я брал латунную шпильку в хоз.маге. и скруглял её напильником, потом полировал). Полировать надо пастой ГОИ, но так как она продаётся в твёрдых брусках, а нам нужна вязкая паста, то её можно приготовить следующим образом: снимаем ножом мелкую стружку с куска пасты ГОИ и перемешиваем эту стружку с зубной пастой. Данную смесь наносим на латунный стержень, зажав его в дрели, и на малых оборотах начинам полировать фаску, периодически добавляя смесь и изменяя наклон дрели к фаске, доводим фаску до идеала (у меня этот процесс занял около 10мин). Так как сделать дульную фаску получилось у меня , не с первого раза, то от резьбы остался огрызок длиной около 7мм, но этого хватает чтоб надульник-утяжелитель надёжно держался. То что получилось у меня: 2) Надульник-утяжелитель. Вот тут точно без токаря не обойтись. Накручивается на конец ствола вместо гайки закрывающёй дульную фаску и фиксирующую мушку. Служит для уменьшение колебаний ствола при выстреле, у меня разы улучшил кучность! Для ИЖ-60/61, из-за малой отдачи, достаточно надульника весом 200-250г. Верхний надульник для стрельбы с открытого прицела (используя мушку)Нижний, для стрельбы со снятой мушкой (используя оптику или коллиматор) У меня на иже стоит первый вариант, хоть я и использую оптику, всё не дойти до токаря и не переделать его. так что крапление мушки пока оставлено (без него намного хуже смотрится) Надульник на моём ИЖе: После того как я довёл до ума железо, как описано выше, я сделал для ИЖика новое ложе. Дизайн ложа конечно спорный, но делал я под себя и в принципе всем доволен. Материал – 3 склеенных листа фанеры толщиной по 1,5см. На винтовки установлен оптический прицел Tosco 3-7х20. С новым ложем и всеми доработками кучность из 5 пуль, с 10м: стоя с рук 6-7мм по краям, с мягкого упора 5-5,5мм по краям. Мой ИЖик в разобранном состоянии: Мой ИЖ-61 и пулеуловитель:ИЖ-61/60 в хардболле Что касается хардболла, ИЖ доведенный таким образом получается мощностью около 7-7,5Дж, что является приделом для хардболла на данный момент. Такой ИЖик может использоваться как снайперская винтовка, на равнее с МР-512, имеющей такую же мощность из коробки. Фактическая дальность прицельной стрельбы 100-120м, стрелять на такие дистанции конечно тяжело нужен опыт (надо учитывать поправки на проседание пули, ветер и т.д. и т.п.), но поверти возможно! Специально для хардболла я сделал крапление на приклад на 4 магазина, т.е. с тем магазином который заряжен в винтовку, получается 5 (25 выстрелов) на бой хватает вполне. Для ближнего боя есть МР-654К. Как показала практика винтовка ИЖ-60 малопригодна для хардболла, из-за того что он однозарядный и своей системы перезарядки, проще играть с МР-512 . Всё же если у вас ИЖ-60 и очень хочется с ним играть в хардболл можно приделать к нему магазин, но зарядка пуль будит по прежнему в ручную. Т.к. у меня ИЖ-61 то подобное я не делал и описать процесс изготовления не могу, знаю что люди делали это из вполне доступного материала, дома, как говориться «на коленке». Примеры самодельных магазинов на ИЖ-60:
Автор: Владимир Пивоваренко
Информация от хардбольной команды "ЗАКАТ" Великий Новгород.
новгород хардбол - http://zakatnv.ucoz.ru
|
| Автор: |
kamnerez [ 05 авг 2009 23:20 ] |
| Заголовок сообщения: |
Re: Тюнинг ИЖ 61 |
у меня покруче отчет есть...
|
| Автор: |
MasteR [ 06 авг 2009 02:07 ] |
| Заголовок сообщения: |
Re: Тюнинг ИЖ 61 |
kamnerez писал(а): у меня покруче отчет есть...
Что мешает его опубликовать?
|
| Автор: |
kasp [ 30 сен 2010 01:27 ] |
| Заголовок сообщения: |
Re: Тюнинг ИЖ 61 |
хотел купить сеня пружину от мурки. да были только М ( понимаю что на 100 выстрелов ) но что поделаешь. вот завтра буду впихивать ( думаю очень будет проблематична =\ потому что ужж очень твердая. от ижа 38 вообще вата по натягу.. вот главное чтоб ижа етой пружиной не разнесло за эти 100 выстрелов
|
| Автор: |
Muubee [ 02 июл 2012 23:30 ] |
| Заголовок сообщения: |
Muubee test post |
Amateur Sex videos can be viewed online or .. .. sticky cum all over her face and she does a good job on . 016cc6670h which is a shame because I am a huge fan of handjob videos .. Hottie takes fat rod of stud in tender hand and begins .. Sexual Hand Jobs , Bathtub Wank, Hardcore, Sexy Photos, Videos , and More.. Sex Slang: ' Hand Job ' Women Giving Man Pleasure, Masturbating Tips & Techniques, Movies..
|
| Страница 1 из 1 |
Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/ |
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/a0600359/domains/hardball.spb.ru/public_html/mkportal/include/PHPBB3/php_out.php on line 33: Creating default object from empty value
|
|
|
