|
Ни для кого не секрет, что коллиматорный прицел значительно упрощает и ускоряет прицеливание. Выбор в пользу коллиматоров делают как новички, так и опытные стрелки, а в магазинах представлены сотни коллиматоров разных конструкций, качества и, конечно, цены. Не зная что к чему, можно легко потеряться в таком изобилии и купить что-то совершенно неподходящее для задуманных целей. Поскольку у нас одна цель - игра в хардбол, будем рассматривать прицелы в первую очередь с точки зрения их пригодности в игре.
Итак, что нужно хардболистам от коллиматорного прицела? Какие характеристики самые важные, а какими можно пренебречь? Постараемся разобраться с каждой из них.
Тип коллиматора: открытый/закрытый
Открытый коллиматор удобен тем, что у него очень тонкая рамка, которая почти не перекрывает обзор. У закрытых коллиматоров трубка, а также выступающие наружные и внутренние элементы перекрывают обзор намного сильнее (в зависимости от модели величина такой мертвой зоны может отличаться). Кроме того, угол обзора на открытых коллиматрах намного больше. Но есть у них и серьезный недостаток - дождь или снег попадают на оптическую систему прицела, и прицельная марка становится не видна. Протирать оптическую систему открытого прицела очень неудобно, так как излучатель марки как правило утоплен в корпус прицела, и достать до него в перчатке не так-то просто. Конечно закрытый прицел тоже придется протирать, но протереть два стекла в разы быстрее. Поэтому для наших целей настоятельно рекомендуются прицелы закрытого типа.
Также некоторые коллиматоры имеют бленды, крышки и прочие приблуды, призванные предохранять стекла от загрязнения и повреждений. Все это крайне приветствуется.
Размер рамки/трубы
Чем больше, тем лучше, т.к. больше поле зрения в прицеле. Это важно, потому что никак нельзя терять цель из поля зрения. Менее 30 мм не рассматривать.
Размер прицельной марки
Размер прицельной марки как правило указывается в угловых минутах - МОА. 1 МОА ~ 3 см на расстоянии в 100 м. Это значит, что точка коллиматора в 1 МОА на 100 м будет давать пятно, перекрывающее обзор примерно на 3 см в диаметре. На 50 м это будет ~1,5 см, на 25 м ~0,75 см. Вроде бы неплохо, да? А теперь о грустном. Точку в 1 МОА дают только очень хорошие и очень дорогие коллиматоры, которые далеко не каждый сможет купить, а если и сможет, то не рискнет использовать в хардболе. На подавляющем большинстве бюджетных коллиматоров размер прицельной марки около 4-5 МОА. Значит на 50 м (средняя дальность для стрельбы из длинноствольного оружия) получим пятно диаметром примерно в 7,5 см. Конечно для гладкоствольных шароплюев с их кучностью 5 МОА будет вполне достаточно, а вот из винтовки делать прицельные выстрелы будет делать намного сложнее, т.к. марка будет перекрывать мелкие мишени (голова, рука, нога) и увеличивать погрешность прицеливания. Так что винтовочникам желательно раскошелиться и поискать прицелы с минимальным размером точки (не более 3 МОА).
Цвет и яркость точки, количество типов яркости
Точно не могу сказать зачем на некоторых прицелах делается 2 вида посветки. Я пользуюсь только красной, потому что ее, в отличие от зеленой, видно всегда и везде. Яркость прицела в 90% случаев не очень важна, т.к. в целом игры проходят при средней освещенности. Но когда придется двигаться по затемненному зданию или выйти солнечным днем в снежное поле, тут прицел может подвести. В темноте прицельная марка расползется ярким пятном, которое засветит цель и не даст качественно навестить на нее. На снегу же вы вообще не увидите марки и фактически останетесь без прицела. Поэтому, если не хотите однажды осознать в бою, что в чертов прицел ничего не видно, следует заранее проверить маскимальный и минимальный уровни яркости марки.
Делается это следующим образом - ставим минимальную яркость и ловим на марку всякие цели в полутемном помещении. Комфортно? Значит и в бою марка не засветит цель. Ремарка: для боев в темном помещении лушчий тип марки - "точка", она имеет меньше всего шансов засветить цель. Далее ставим марку на максимальную яркость и наводим прицел на светильник/лампочку, в общем что-нибудь яркое. Если марка различима, то на снегу вы ее тоже не потеряете.
Светосила
Все оптические системы, и особенно бюджетные (плохое стекло, зеркальные напыления для лучшего отражения прицельной марки), склонны затемнять изображение. При хорошем освещнии это не мешает, но целиться на слабо освещенных участках в темный прицел будет крайне затруднительно - в стеклах прицела мишень может оказаться плохо различима, а светящаяся марка только ухудшит положение. Так что по возможности ищем прицел без зеркальных напылений (не путать с просветляющим!), с максимально светлыми стеклами. Просветление стекол приветствуется, но шанс найти недорогой и качественно просветленный прицел стремится к нулю.
Параллакс
Присутствует на всех оптических системах. Кому интересно, может погуглить что это такое и с чем его едят. Нам достаточно знать только то, что на большинстве коллиматоров с расстояния более 10 метров параллакс будет настолько мал, что он по сути не влияет на качество прицеливания. Как проверить какой на коллиматоре параллакс? Кладете прицел на стол, наводите на какую-нибудь мишень на расстоянии 15-20 метров, и начинаете целить мишень под разными углами от окуляра прицела. При изменении угла обзора точка уползает с центра мишени. Вот на сколько она уползла, на такую величину коллиматор дает погрешность в прицеливании.
На наших дальностях выстрела (до 100 м) и с кучностью боя нашего оружия про параллакс можно вообще забыть. К тому же, если приучить себя все время прикладываться одинаково и по центру прицела, параллакса не будет. На закрытых коллиматорах все еще проще - стрелок интуитивно старается расположить глаз по оси трубки прицела, чем автоматически сводит параллакс на нет.
Качество марки
В зависимости от типа коллиматорного прицела и схемы попадания точки на линзу возможны различные искажения (основная точка расплывается в овал, в результате отражения лучей появляется 2-я тусклая точка и т.п.). Иногда мешает, иногда - нет. Как правило наблюдается в китайских репликах и прочих очень бюджетных прицелах и почти не зависит от цены самого прицела. Поэтому рекомендую либо брать проверенную модель у проверенного продавца, либо покупать только то, во что можно посмотреть своими глазами.
Проверять качество метки нужно на темном фоне. Марка должна быть ровной, четкой и тонкой, прочих светлых пятен/окружностей/точек не должно быть или на крайний случай они не должны мешать прицеливанию даже при слабом освещении.
Тип прицельной марки
Бывает куча разных типов прицельных марок, но нам интересны только две. Первая: "точка" - тонкая, простая, интуитивно понятная. Лучше всего работает в условиях плохого освещения. Вторая: "точка в круге" - то же самое, что и "точка", только дополнение в виде круга помогает искать точку и позволяет быстрее прицеливаться. Отлично справляется при хорошем освещении и на открытой местности. К тому же по ней можно научиться брать поправки.
Прочность
Относится к самому корпусу и креплению. Чем кондовее, тем лучше. Но держать отдачу огнестрельного оружия он не обязан. Влагозащищенность маст хэв (играем в любую погоду), возможность погружения под воду не обязательна (среди нас не так много боевых водолазов). Стекла как правило закрываются прозрачной защитой.
Тип крепления - ласта, вивер, пикаттини - не имеет большого значения. Главное чтобы крепление и планка на оружии были прочными и не гуляли относительно ствола (на некоторых моделях хард оружия такое бывает и важно от этого избавиться). Отличительный признак плохого крепления - оружие часто приходится перепристреливать, т.к. СТП уползает. Быстросъемные крепления (нужны только если планируется менять прицелы в бою) приветствуются только на проверенных экземплярах, т.к. не качественный быстросъем опять же может повлечь уползание СТП.
Тип источника питания
Обычно это батарейки, разные по емкости и прочим характеристикам. Логика проста - более емкая батарея дает большее время работы и возможность использования прицела при очень низких температурах. Но есть и модели без батареек - марка светится за счет радиоактивного или светопоглащающего элемента. Такие прицелы работают при любых условиях многие годы без какого-либо вмешательства, и даже могут пережить ядерный взрыв.
Как показывает практика, при температурах не ниже -15 и непрерывном использовании прицела не дольше 3-х дней с задачей справляется даже маленькая батарейка-"таблетка" типа CR2303. А носить с собой запасную для замены севшей батарейки не составит труда. Так что, пока мы не начали играть в условиях ядерной зимы, элемент питания нас в общем-то не волнует.
Заменяемость
Каджый сам выбирает цену своего прицела, тут только одна рекомендация - крайне желательно покупать прицел с расчетом на то, что если прицел сломается, будет возможность сразу же купить ему замену. А вот когда прицелу придет кранты, через 5 лет или на первый же день использования - никто не знает.
Не являюсь великим спецом в области коллиматоров, так что на истину в последней инстанции не претендую. Уточнения и дополнения приветствуются.
_________________
На каждого из нас у смерти есть по пуле,
Так стоит ли об этом говорить?
|
Вход
Регистрация
FAQ
Поиск
